Управление автомобилем при гололеде.

Однажды сев за руль, человек уже ни когда не захочет ездить в маршрутке. Первые дни эйфории, возникшей от покупки машины, новоиспечённые водители ездят в магазин, до которого пятнадцать минут ходьбы. Что же говорить о том, что автомобилисты хотят ездить весь год, не ограничиваясь одним сезоном. Однако, в России уже осенью начинаются заморозки, то есть дороги, различные возвышения, мосты и эстакады покрываются тонким, но жутко скользким льдом. Аварийные ситуации увеличиваются в разы.

Если на улицы сильные заморозки, то автомобиль будет лучше держаться на льду, так как лёд не подтаивает под шинами. Ведь именно влага на льду провоцирует скольжение автомобильных шин. При разных типах льда автомобиль скользит лучше или хуже, например если лёд шершавый, то шины не скользят, если гладкий или бугристый, похожий на мостовую, выложенную булыжниками, шины скользят очень сильно. Если рассматривать поведение самих автомобильных шин, то на их счёт имеется глупое и опасное для жизни заблуждение. Говорят, мол, если протектор шины имеет крупный рисунок, то она держит лёд лучше. Наоборот, если на протекторах шин много мелкого рисунка, то она будет меньше скользить. Ещё лучше эластичные шины радиального типа. Хотя даже такие шины не обезопасят езду на гололёде. Притом, что часто на льду нормальная езда превращается в скольжение. Например, юзовое торможение или пробуксовка при разгоне.

Интересно, что наибольшее сцепление происходит в переходный период – от качения к скольжению. Так асы вождения могут избежать юза и добиться хорошего торможения. При нажатии на педаль тормоза грубыми отрывистыми рывками тормозной путь может увеличиться. Не смотря на проскальзывание, лучше нажимать так, чем вдавить педаль в пол, не отпуская её. При постоянном торможении передние колёса блокируются, машина начинает идти юзом, в итоге она не управляема. При отрывистом торможении, колёса на время начинают катиться, и автомобиль становится управляемым.

Могу сказать на заметку, что при демонстрации прерывистого торможения мастером своего дела, вы, даже если будете ехать следом, ничего не заметите, так как его стоп-сигналы не потухают. Во время прерывистого торможения водитель очень быстро нажимает на педаль, работая на грани юза, из-за этого полностью колёса не растормаживаются. Это очень эффективный приём.

В иномарках, которые вышли с конвейера в последние годы, можно увидеть АБС, то есть антиблокировочную тормозную систему. При торможение может заблокироваться какое-либо колесо, тогда датчик АБС отмечает это и начинает разблокирование колеса. Таким образом, система помогает водителю сохранять управление автомобиля. Однако, если АБС работает, а шины на колёсах не сезонные, то от антиблокировочной системы мало проку, так как при торможении много играет коэффициент сцепления шины с дорожным покрытием. С другой стороны более опытные водители вообще отключают АБС, но человеческий фактор ещё ни кто не отменял и всякое может случиться на дорогах. Будьте во всеоружии, то есть надевайте шины по сезону, а АБС не отключайте.

Ещё одни способ торможения – это тормозить двигателем при включенном зажигании и передачи. Сначала надо сбросить подачу топлива в двигатель, при этом сцепление должно быть включено. Далее необходимо выжать сцепление и включить самую низкую передачу. Затем снова включить сцепление. После проделанных манипуляций обороты увеличатся, но при этом скорость будет медленно снижаться. Плюс к этому можно добавить плавное торможение тормозной системой. Такое двойное торможение очень эффективно. Можно тормозить и колодками, однако на полноприводном автомобиле эти способы работают одинаково.

На скользкой поверхности торможение с помощью двигателя предпочтительней, так как заблокированное колесо становится неуправляемым. Если колесо катится, но проскальзывает, существует хоть какое-то управление.

Можно провести опыт. На скользкой поверхности при одинаковой скорости, к примеру, двадцать километров в час, поворачивайте руль с разным темпом. В случае, если вы поворачиваете руль плавно и медленно, машина будет слушаться вас. И наоборот, если крутануть резко, машина будет продолжать движение в том же направлении.

Если мы едем со скоростью шестьдесят километров в час и с коэффициентом сцепления по льду равном 0,15, то какой угол поворота для нас безопасен? Физические формулы помогут установить значение минимального радиуса дуги, при которой автомобиль сможет сохранять управляемость. При вычислении мы узнаём, что она равна сто девяносто метров. Лёд любит манёвры, которые сопровождаются плавными, медленными движениями. На ледяной поверхности дистанция между машинами должна равняться двойной скорости движение. То есть при скорости тридцать километров в час расстояние между автомобилями должно быть шестьдесят метров.

Если вы теряете управление, то может помочь ещё один вид торможения – в снег. В первой половине зимы этот вид торможение особенно хорош, так как снег ещё рыхлый и въехав в него, автомобиль ничуть не пострадает. При том машина останавливается быстро, разворачиваясь не поперек, а параллельно дороге. Двигаться по снегу лучше не останавливаясь и не переключая передачи. При застревании нельзя допускать долгого буксования.

Если лёд ровный, машина не плохо слушается руля. При езде на заднеприводной машине в тёплую снежную погоду управление несколько затруднено. В этой ситуации вас могут подвести широкие, низкопрофильные радиальные шины с, казалось бы, первоклассным протектором. В редком рисунке присутствует большое пятно контакта, которое не в состоянии продавить слой мокрого снега и тем более не может обеспечить сцепление. Автомобиль может выйти из повиновения за считанные секунды. В данном случае машину неожиданно заносит, хотя она даже не заворачивала. Это происходит из-за того, что колёса съезжают со снега, который был напрессован передними шинами. Потренируйте выход из этой ситуации на дорожном покрытии, где сцепка снижена в один – три раза по сравнению с нормальной дорогой. Если у вас мощный мотор, то вы сможете выполнить любое движение. Для тренировки лучше всего использовать площадки, где снег хорошо укатан, а день достаточно морозный. Для начала вы должны тренироваться на снегу, а уж потом переходить на лёд. Ох, тут вы и прочувствуете всё его коварство. Что бы тренировать умение не сходить с намеченного курса, даже при заносах, вам помогут разгоны, при которых нужно полностью открыть дроссели. Лучше всего для тренировок подходят площадки с хорошо промороженным «крепким» снегом.

Существует много техник для управления переднеприводным автомобилем в гололёд. Однако водители часто переоценивают их. Пока у передних колёс хорошее сцепление с дорогой, пока они не плохо работают тяговыми лошадками, автомобиль слушается руля. При прохождении скользкого участка дороги сбрасывать газ нельзя. Владельцы переднеприводных машин знают, что даже по льду она легко управляема. От этого они не сбавляют скорость на скользкой дроге. Однако, переднеприводный автомобиль при торможении полон скрытого коварства, которого нет у заднеприводного.




Комментарии

1. Из курса школьной физики известно, что трение скольжения всегда больше трения качения. Поэтому машина на полностью заблокированных колесах остановится всегда быстрее, чем с АБС или с симуляцией АБС (частое нажимание на тормоз). Прелесть АБС не в том, что она позволяет быстрее остановиться, а в том, что при торможении не теряется контроль надо авто. Поэтому прок от АБС есть ВСЕГДА, независимо от соответствия типа шин погоде за окном.

2. «Глубина рисунка на протекторе вообще не играет большой роли. Ведь если передние колёса будут заблокированы, то ваш автомобиль станет неуправляемым.» Глубина протектора имеет ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНОЕ значение. Не смущайте народ! Потому что зимы и дороги бывают разными. Здесь лед — а через пять метров уже не лед, а полурастаявший снег-каша, а еще через пять метров — лужа, на которой ваше колесо всплывет, подчиняясь закону аквапланирования. Аквапланирование — это еще хуже льда, потому что при нем вообще нет никакого контроля над автомобилем и нет никаких способов затормозить. И АБС тут тоже будет беспомощна и вашу машину занесёт, закрутит и выкинет в кювет (если повезет) или на встречку.

4. Не надо смотреть на торможение двиглом как на палочку-выручалочку. И уж тем более неверен совет «включить самую низкую передачу». Если вы проделаете такой опыт на скорости, скажем, в 40 км/ч, то вас занесет точно также как если бы вы тормозили педаль в пол. А если вы умудритесь воткнуть «самую низкую передачу» на скорости, скажем, в 70 км/ч, то вы попадете либо на ремонт коробки, либо двигла. Либо и того и другого сразу.

Колесу все равно кто или что его тормозит — человек или двигатель и если усилие торможения окажется выше порога трения скольжения резины по льду, то колесо начнет проскальзывать.

Торможение двигателем вообще не предполагает применения в экстренной ситуации, да и во всех других грамотное(!) торможение тормозом ничуть не хуже, и даже лучше. Лучше потому, что тормозная система автомобиля действует сразу на все колеса, причем в разных, специально подобранных пропорциях, а двигатель тупо тормозить только ведущим колесом. Поэтому если у вас задний привод, то при торможении двигателем вы можете с легкостью получить юз, а если переднеприводный — занос. Хрен редьки не слаще.

Торможение двигателем применяется не для остановки автомобиля и уж тем более не для торможения на льду, а для равномерного удержания(!) его скорости или легкого её сбавления, например, на склонах. Например, в горной и холмистой местности.

5. Точно так же надо с осторожностью относиться к совету «тормозить в снег». Рядовым водителям не рекомендую этого делать НИКОГДА! Самая главная причина — неравномерность глубины и плотности снежного покрова, что легко может привести к кому, что одно колесо встретит заметно бОльшее сопротивление, чем второе. Результат — неуправляемый занос автомобиля и ДТП. Иногда — переворот на крышу. Вторая причина — под снегом плохо видны всякие ямки, булыжники и т.д. Наехав одним колесом на такое препятствие можно попасть на ремонт колеса или всей ходовой. Ко мне в сервис привозили машины с такими повреждениями — печальное зрелище, причем если текущий ремонт «убитой» долгой ездой ходовки обычно ограничивается заменой сайлентблоков, то при таких ДТП прочти все рычаги на замену. Цена пары сайлентблоков — 700-1000 руб, цена рычага — в среднем 4000-5000 руб. Причем иногда колесо настолько глубоко «уводило» под машину, что оно заминало крыло.

«В иномарках, которые вышли с конвейера в последние годы»
на иномарках АБС ставится уже лет 20. Это на отечественных машинах, выходящих в последние года 2-3, стали наконец-то какую-то АБС ставить.

Павел, ABS может и ставится лет 20 но если не изменяет память она шла не на всех моделях, это лет 10 она уже идет как неотемлимая часть.

V_P, про глубину рисунка я писал конкретно для гололеда, ведь не везде зимы снежные, некоторые автолюбители ставят с глубоким рисунком мало обращая внимание на сам рисунок протектора, думают что это панацея для любого типа дороги.

про торможение в снег, а тут выбор либо в машину въехать, либо в сугроб, да я и уточнил про начало зимы когда снег рыхлый. Экстренное торможение когда тормозить вообще необчто, тормозят об боковые заграждение дороги, ведь вопрос может стоять о жизни тут уж некогда авто жалеть.

С переворачиванием из-за торможения в снег — не согласен, тут от типа самого авто зависит, короткая у него база или нет, и какой тип кузова.

Автолюбитель, про заедз в сугроб — привезли к нам гольфа мятого со всех сторон. Владелец рассказал, что по невнимательности на скорости въехал в неубранный снег, его занесло, стало разворачивать и в тот момент, как развернуло где-то на 90 градусов (поперек улицы), задние колеса ударились о бордюр. В итоге — переворот.

Нельзя рассматривать гололед и протектор в одтельности от всей остальной дороги. Читая, что глубина протектора не важна на гололеде, человек подсознательно эстраполирует это правило вообще на все случаи жизни. В результате куча народу ездит на почти лысой резине, особенно широкой низкопрофильной.
Про сам рисунок протектора я вам не возражал, это вы правильно написали. При покупке резины, в каждом конкретном случае нужно читать характеристики и результаты испытаний.

Боковыми заграждениями оборудовано менее 1% всех дорог в России! так что ваш совет хоть и правильный, но почти неприменимый из-за отсутствия этих самых заграждений. К тому же многие крупные магистрали, оборудованные ими, имеют более 2 полос, и что делать тем, кто едет не вдоль них? Ну и, часть таких заграждений выполнена не из металлической ленты на столбиках, а в виде бетонного монолита. На пример, московский МКАД. Бетон вылит с закруглением, и при попытке притереться к нему машина сперва попадет на закругление и свечкой уйдет в небо. Я своими глазами видел такое — пацан «вышивал» на Октавии, его занесло, кинуло на МКАДовский парапет, мешина подлетела свечой вверх и крышей упала на ехавшую позади шестерку. В шестерке у водилы — перелом шейных позвонков. Труп. В октавии обошлось.

Еще не маловажную роль играет тип резины, установленной на автомобиле. Если зимний сезон суровый без оттепелей и снежный, я бы рекомендовал шипованную резину, ну а если зима теплая в ваших краях, то можно ставить без шипов типа «липучка».

***! если ты АВТОЛЮБИТЕЛЬ то не пиши всякую хрень! люди могут подумать что писал профессионал и действовать по этим тупым советам.

Вася, укажите где хрень и обоснуйте? я думаю Автолюбителю интересно будет

Очень полезная информация, спасибо, Сибиряк. Хочу поделиться своим опытом. Сегодня ехал по загородному шоссе по 2 полосы в одном направлении. Машина — девятка, резина — Бриджстоун липучка, стойки ss20″комфорт». Снег, позёмка, полоса асфальта, на остальных участках дороги снег, и переметы. Обгонял фуру, съехав с прокатанной полосы асфальта на не очень укатанный снег (а чего- машина руля слушается, это потом я понял, как был неправ) и как-то незаметно въехал левыми колесами в рыхлый снег на скорости около 95. Развернуло правым бортом по ходу движения. Ума хватило лишь на то, чтобы держать руль прямо. 5-6 секунд все это заняло. К счастью, не перевернулся, правда когда почти остановился, левые колёса чуть приподнялись (наверное). Машина целёхонька (ну, туманки выдавило в бампер). А сейчас думаю, если б я руль вправо крутнул, в сторону заноса, не вынесло бы меня на встречную полосу? Ведь я соскочил бы с рыхлой снежной полосы. Короче, обделался легким испугом.

Ребят, крутить руль в сторону заноса, в противоположную сторону переднеприводная, заднеприводная, все, извиняюсь за выражение пофиг, и простите меня Автолюбитель и модераторы
есть одно правило, которое прописано в любом ПДД, цитировать не буду, но примерно оно гласит так, что водитель должен выбирать скорость движения учитывая состояние дорожного покрытия!
если это гололед, учись ездить на скорости
если это лето асфальт, учись ездить на скорости
если это грунтовка, учись ездить на скорости
(в отведенных для этого местах)
научился?
тогда читай пункт ПДД типа процетированный мною выше:
«водитель должен выбирать скорость движения учитывая состояние дорожного покрытия!»

и простите, если я кого обидел, я сам попал на первой своей машине и думал, что я крут и мог рулить до гнезда дрозда!
Главное понимать разницу между педалью газа и своей жизнью и не дай бог еще чужой.

мой всегда совет, в любом городе всегда можно найти, здоровый полигон, это может быть база выкупленная кем-то и всегда можно договориться, погонять на ней, отточить или научиться рулить. В самый раз зимой!!! причем, купил другую машину, покатайся! погоняй в заносы. Летом это дорого резину жечь, а вот зимой почувствуешь, что такое пустить машину в занос на гололеде при даже 50 км.ч и вырулить из этого.
Вот это будет школа



Leave a comment

(required)


Другие статьи:
Управление переднеприводным авто при гололеде
Вождение автомобиля ночью - предисловие
Ночное вождение - ослепление.
Ночное вождение - встречные разъезды и обгоны.
Ночное вождение - Причины ночных аварий и дтп
Ночные автомобильные развязки.
Фальшивые квитанции на оплату штрафов ГИБДД

MAXCACHE: 0.4MB/0.00051 sec